(Назад)

Глава 6.

Вторая клетка.

            Если конструирования верхнего конца вашего телескопа до остальных частей кажется вам контринтуитивным, рассмотрите это: общее предназначение телескопа состоит в том, чтобы дать вам  максимально большую картинку при помощи лучшей оптики. Поэтому логически будет, когда ваш телескоп начинается с оптики и вы строите все остальные части вокруг нее. Назначение второй клетки состоит в том, чтобы обеспечить надежную поддерживающую раму для второго зеркала и окуляра. После изготовления зеркальной клети, конструирование второй клетки будет следующим логичным шагом.

            Чрезвычайно важно сделать вторую клетку максимально легкой, насколько это возможно и при этом совмещающей в себе необходимую прочность и крепость. Облегченный верхний конец является тем секретом, который предохраняет телескоп от того, чтобы стать слишком тяжелым, поскольку в f/5 телескопе, каждый дополнительный фунт, который вы добавляете на вторую клетку, сказывается шестью дополнительными фунтами на общем весе телескопа. Один фунт идущий на вторую клетку и пять фунтов идут идут позади зеркала для балансировки.

            Вторая клетка содержит два сверхлегких фанерных кольца, разделенных четырьмя короткими алюминиевыми распорками и визирную плату. Вторая клетка выполнена на крестовине и кольцах на ней, а жесткий пластик Кайдекс блокирует прямой свет. Вторая клетка для 20-дюймового телескопа весит около 15 фунтов в сборке.

            В телескопах с 25-дюймовой и меньше апертурой, вы можете прикрепить вторую клетку прямо к трубному каркасу. Во время сборки телескопа вы карабкаетесь по лестнице, неся с собой вторую клетку и помещаете ее вверх крепежными стойкам, а затем помещаете крепежные стойки в гнезда на трубе. При изготовлении телескоп с большей чем 25-дюймов апертурой, то установить его проще, до того как устанавливать вторую клетку на телескоп, прикрепите соединительное кольцо наверх трубного каркаса. Это кольцо легкое и предназначено для облегчения удержания и крепления крепежный стоек. Тогда вы опускаете телескоп и прикрепляете вторую клетку к этому кольцу. Этот дополнительный шаг позволяет собирать «Самые большие» не более сложно чем собирать телескопы меньших размеров.

            Если вы построите вторую клетку так, как мы рекомендуем в этой главе, ваш телескоп будет иметь низко профильную зеркальную коробку и качалку. Это желательно, поскольку более мелкая зеркальная коробка и качалка получаются более прочными. Когда телескоп поворачивают по азимуту, зеркальная коробка и качалка — источники наибольшего прогибания. Низко профильная зеркальная коробка и качалка могут выглядеть странно, но работают они великолепно. Когда вы следуете за объектом наблюдения, телескоп послушен вам, а когда отпускаете его, наблюдаемый объект остается точно в центре поля зрения. Он не отскакивает. Эта выгода напрямую извлекается из облегченной второй клетки.

            6.1. Определение размеров второй клетки.

Вторая клетка располагается посередине сходящегося конуса света от главного зеркала и отражает его к окуляру сбоку телескопа. Главное назначение второй клетки это держать второе зеркало и окуляр в необходимых положениях. (Также вторая клетка удобное место для размещения искателя Телрада и цифровых кругов, которые часто располагаю вблизи окуляра).

Расстояние от второй клетки до фокусной плоскости состоит из суммы половины внутреннего диаметра верхней трубы в сборке, толщины платы поддерживающей визир и высоты визира. Внутренний диаметр второй клетки устанавливается по оптике: вторая клетка не должна блокировать входящий свет. Вам нужно найти соответственно настроенный визир и визирная плата должна быть максимально тонкой.

            6.1.1. Преимущество каркасной трубы.

В стандартном Ньютонианском телескопе со сплошной трубой обычно желательно предусмотреть несколько дюймов чистого пространства между внутренней трубой и входящим цилиндром  (вообще-то усеченным конусом) света от звезд. Если труба будет слишком близко к дорожке света, поскольку он думается идет, воздушные потоки от теплой трубы исказят изображение.

Поскольку дизайн каркасной трубы открытый, потоки воздуха от трубы не существуют. Воздух проходит через трубу или, если хотите можно закрыть ее тканью, все равно ткань и труба быстро достигают температуры воздуха и следовательно не производят воздушных потоков.

В традиционном картонном дизайне трубы 20-дюймовому зеркало необходима труба по меньшей мере 24-дюймов внутреннего диаметра и почти несомненно все равно будут воздушные потоки. Как бы то ни было в каркасной трубе телескопа внутренний диаметр второй клетки только немного должен быть больше, чтобы дать свету проходить. Пол дюйма с каждой стороны вполне достаточно.  Вторая клетка с внутренним диаметром в 21 дюйм вполне подходит для быстрого 20-дюймового зеркала, а поскольку нет сплошной трубы, то нет и воздушных течений.

            6.1.2. Внутренний диаметр второй клетки.

Скоро мы поспорим (и надеемся убедить вас) что поле зрения для телескопов с большой апертурой составляет около ½⁰ . Это значит, что входящие лучи света от отдельных звезд это цилиндры, которые могут отклоняться от оптической оси телескопа и что диаметр входящего луча в отношении второй клетки равен диаметру главного зеркала плюс синус ¼⁰  расстояния между главным зеркалом и концом телескопа.

Допустим, что у вас только одна звезда в центре окуляра. Свет, входящий в телескоп это цилиндр равный по диаметру зеркалу. Свет от звезды на краю ½⁰ поля зрения находится под углом ¼⁰ от оптической оси, поэтому вне осевой луч отклоняется от цилиндра на оси на ¼⁰. Когда он достигает второй клетки, расстояние лишь немного меньше чем фокусное расстояние зеркала и он отклоняется от основного луча свет на расстояние около ¼⁰. И хотя нам нужно подсчитать для ½⁰ расстояние целого поля, мы немного жульничаем и говорим о расхождении луча, как о умножении фокусного расстояния на синус ½⁰.

Таким образом, внутренний диаметр второй клети получается из суммы диаметра главного зеркала плюс расхождении, или:

            Где:     D – диаметр главного зеркала.

                        F – фокусное расстояние главного зеркала.

                       

            Синус 1/2⁰ это 0,00873. Мы рекомендуем оставить еще немного пространства вокруг пути света, поэтому используйте значение 0,01. Таким образом уравнение будет следующим:

            Поэтому, для любого телескопа с открытой каркасной трубой действует правило, что диаметр второй клетки это диаметр главного зеркала плюс фокусное расстояние главного зеркала разделенное на 100. Для 20-дюймового f/5 телескопа работает следующее правило:

дюйм

            Это правило работает потому, что очень просто запомнить и добавлять автоматический жульнический фактор.

            Вот например следующая проблема: вы традиционалист, который всегда хотел построить 24-дюймовый f/8  телескоп. Моментально забывая о большом весе, ведущему к контр весу, который вам понадобится внизу зеркальной коробки, чтобы сбалансировать такой длинный телескоп, вычислим внутренний диаметр второй клетки.

            Ответ:

T_sc = 25,92 дюйма.

            Вы вероятно округлите это значение до 26 дюймов.

            6.2. Конструирование второй клетки.

Вторая клетка это второй главные компонент, который вы будете строить.  Главная причина для столь ранней ее постройки состоит в том, чтобы со всей аккуратностью добиться малого веса, который окажет влияние на каркас трубы и зеркальную коробку, которые нужно будет сбалансировать. Нет необходимости буквально следовать каждому шагу при изготовлении точно по инструкции, но чрезвычайно важно учитывать вес.

В предыдущих главах вы вычислили:

1.      Внутренний диаметр второй клетки.

2.      Меньшие оси второго зеркала.

3.      (Опциональное) смещение второго зеркала.

До того как вы сможете узнать вес полностью или наполовину сделанной второй клетки вам нужно следующее:

1.      Низко профильный визир.

2.      Сборная крестовина.

3.      Держатель второго зеркала.

4.      Искатель на второй клетке (мы рекомендуем Телрал).

5.      Один окуляр, такого вида, который вы будете использовать наиболее часто.

Закажите эти компоненты заранее, если не хотите внезапно останавливать работу  на пол пути. До того, как покупать фанеру, перечитайте Главу 3 и по крайней мере просмотрите Приложение А на тему фанеры. Мы верим что вы сможете оценить крепость многослойной фанеры из твердой древесины для колец второй клетки. Такая фанера, как Слоистая яблоня и Балтийская Береза действительно стоят дополнительных расходов. Они имеют вдвое больше слоев и фактические не имеют «дыр» или пустот. Эти фанеры обеспечивают большую прочность на дюйм чем фанеры из мягких пород дерева, поэтому вы можете сделать более узкие, а значит более легкие кольца. Если у вас только фанера из мягких пород дерева, сделайте кольца шире и толще, компенсируя слабость материала.

Для апертур от 15 ½ до 20 дюймов кольца должны быть изготовлены из 5/8-дюймовой однослойной фанеры крепких пород дерева. Для 22 – 40 дюймовых используйте ¾ -дюймовую фанеру.

Кольца должны быть от 1 ½ до 3 дюймов шириной в зависимости от размера вашего телескопа и типа используемой фанеры.

Для 20-дюймового телескопа мы рекомендуем сделать кольца 1 ¾ - дюйма шириной. Это оставит по 1/4 –дюйма дерева с каждой стороны 1 ¼-дюймового алюминиевых распорочных труб, которые проходят между кольцами. Ранее мы видели, что внутренний диаметр второй клетки 20-дюймового телескопа должен быть 21 дюйм. Использование колец 1 3/4 – дюйма шириной означает, что наружный диаметр колец будет 24 ½ дюйма. Поскольку фанера из твердых пород дерева дорога, нужно решить, как вы будете размещать эти большие кольца на листе. Сделайте рисунок на листе фанеры в масштабе 1:8 или 1:10 и на ней разметьте, как все будет выглядеть. Иногда просто сердце разрывается при виде того, как много фанеры тратится напрасно.

6.2.1. Закажите крестовину, держатель второго зеркала и визир.

            Смотрите Приложение Е для того, чтобы подобрать нужные крестовины и вторые держатели. Для 20-дюймового телескопа с кольцами в 21-дюйм внутреннего диаметра, вам нужно заказать 21-дюймовыую крестовину, рассчитанную на особо тяжелый режим работы. «Особо тяжелый режим работы» означает, что крылья крестовины шире и имеют по два штифта на каждом крыле.

            Если вы планируете установить второе зеркало в центр трубы, закажите стандартный держатель второго зеркала подходящего размера под ваше второе зеркало, которое вы уже заказали до этого. Если вы планируете сместить второе зеркало, то спрашивает держатель со встроенным смещением. (Вам нужно будет указать смещение вашего телескопа). И, поскольку держатель со смещением делается обычно на заказ, будьте готовы приплатить. В виде альтернативы вы можете заказать не просверленный держатель, а затем просверлить отверстие под смещение самостоятельно, или вы можете заказать стандартный держатель и адаптировать его под ваше смещение.

            Как мы уже обсуждали в Главе 4.4 влияние высоты визина на  размер второго зеркала и необходимые изменения. «Ультра-низко-профильный» визиры (визиры менее 2 дюймов высотой) позволяют свету попадать прямо в центр окуляра, поэтому, если вы закажете их, будьте готовы добавить некоторые изменения. «Стандартные» визиры высотой в 4 или более дюймов могут быть причиной виньетирования по краю поля зрения, особенно с быстрыми зеркалами, поэтому мы рекомендуем избегать их. Лучший компромисс это низко-профильный визир высотой между 2-мя – 3-мя дюймами обеспечат вполне приемлемую работу.

6.2.2. Вырезание колец.

            Для того, чтобы отметить круги на фанере, сделайте «стержневый компас». В одном конце приблизительно ½ на ½ - дюйма стержень нужной длинны, просверлите отверстие достаточное, чтобы прочно удержать карандаш. Измерьте от точки карандаша до желаемого радиуса, это будет половина диаметра, и там просверлите отверстие для маленького обойного гвоздя. Гвоздь должен плотно входить в отверстие.

            Размещение центра отверстия, там, где вы указали на рисунке, позволит вам использовать лист более эффективно. Вставьте гвоздь легко в фанеру так, чтобы он не вихлял, когда вы будете вращать компас. Начертите круги внешнего и наружного диаметра. Затем — и это важно — используя линейку и транспортир отметьте места расположения крестовины и между ними на равном расстоянии, места крепления к каркасной трубе.

            Убедитесь, что восемь точек расположены на одинаковом расстоянии, под углом 45⁰. Если это не так, тогда крылья крестовины будут немного вне линии и вы получите звезды с восемью лучами вместо четырех. Необходимо отметить эти точки до вырезания колец, потому что это будет сложно сделать, когда кольца будут вырезаны и центр круга уйдет. Пропуск данного этапа скорее всего приведет к необходимости повторения процедуры и трате ценного материала.

            Если у вас электрическая пила, вырежьте наружный диаметр и удалите деревянный диск. И хотя в удалении нет особой необходимости, удаление лишнего материала делает вырезание драгоценных кругов намного проще для работы станка. По мере вырезания, находитесь близко к наружной линии не касаясь ее.

            Вырезав кольцо из фанеры, прикрепите фанерный диск на верстачную доску восемью маленькими болтиками. Вставьте четыре болта в места, куда буду впоследствии прикреплены балки, таким образом  вам не понадобится делать дополнительные отверстия в кольцах. Зазенкуйте головки болтов так чтобы они не препятствовали движению станка. Прикрутите  внутренний диск на верстак другими четырьмя болтами — вам не нужно волноваться о том, где будут располагаться эти болты, поскольку внутренний диск это отходы. Прикрутить диск к верстаку это лучше чем фиксировать его, т.к. фиксирование мешает станку и вы в любом случае не сможете зафиксировать внутренний диск.  С обоими кольцами и внутренним диском, точно прикрепленным к верстаку, вы сможете уверенно вырезать кольцо.

            Если у вас есть специальное приспособление для вырезания кругов на станке, прикрепите точку вращения болтом через центр диска. Большинство станков имеют прекрасно подходящие специальные места для таких целей. Если же у вас нет подобного приспособления, установите станок на одном конце куска ¼-дюймовой фанеры. А на другом конце фанеры просверлите отверстие под желаемый радиус болта. Помните, что для внутреннего вырезания вы должны измерять от внутренней части станка. Зафиксируйте этот радиус, прижав  его ¼ - 20 х 2 дюймовым крепежным болтом через центр диска. Суть заключается в том, чтобы станок не вихлял, поэтому отверстие следует делать немного меньшего диаметра, так чтобы болт входил плотно. Точно просверлите отверстие в месте крепления к станку — убедитесь, что болт точно входит в него и не вихляет.

            Расстояние между отверстием болта в месте крепления со станком и фрезой должно быть равной желаемому радиусу.  Проверьте радиус на расходном куске фанеры. Если радиус слишком большой или слишком маленький, просверлите другое ¼-дюймовое отверстие в месте крепления фанеры с правильным радиусом. На это может понадобиться несколько попыток до того как у вас получится все правильно. Использование этого метода позволит вам получить верхнее и нижнее кольца второй клетки гарантированной точности.

            Используйте высококачественную карбидную фрезу для вырезания. Обычные высокоскоростные стальные фрезы могут затупиться после вырезания первого кольца, поэтому не стоит вырезать в данном случае, используя их. Склеенные слои в фанере из твердых пород дерева, очень прочные и они быстро тупят инструмент. Острые инструменты лучше в работе, а дешевые инструменты обычно быстро тупятся. Поэтому это приведет вас к лишнему расходу денег — вам будет нужна все новая и новая фреза, когда придет время вырезать платформу основания, боковые держатели и боковые арки качалки.

            Если вы никогда прежде не использовали станок, тогда найдите знающего человека, который покажет вам как это делается. Делайте все медленно и будьте осторожны. Одевайте защитные очки и держите пальцы подальше от фрезы. Вы будете восхищены прекрасной работой станка, но когда фреза начинает резать, опилки летят во все стороны и в резчика тоже, и помните еще, что резчик и его пальцы мягче фанеры. Если у вас присутствует фобия насчет использования мощных инструментов, найдите того, кто бы мог сделать для вас эту работу. И просто невозможно будет после этого не сделать все как нужно.

            Вырезайте внешний диаметр в несколько проходов. Сделайте первый проход очень мелким, углубившись всего на слой или два. Это разделяет древесные волокна и предотвращает верхний шпон фанеры от лифтинга при последующих проходах. Если вы режете высоко качественную фанеру из твердых пород дерева, то делайте по три-четыре прохода на круг, каждый раз погружая фрезу чуть глубже.

            После того как внешний диаметр будет сделан, сдвиньте фрезу глубже и вырежьте внутренний диаметр. Так же в несколько проходов. После того, как вы сделаете все разрезы, открепите кольцо и проверьте свою работу. Срезы должны быть чистыми, с четкими краями и гладкими. Очень приятно сделать пару превосходных фанерных колец.

            Осторожно оберните внутренние края наждачной бумагой для предотвращения повреждения поверхности от прикосновения лезвия ножа, когда вы будете прикреплять к ним легкий Кайдекс. Радиус всего внешнего диаметра краев колец получается с 1/8-дюймовым радиусом фрезы.  Это делает их округлыми и гладкими на ощупь. Наружные края видимы и во время установки и наблюдения она часто трогаются руками. Потратьте немного времени, чтобы сделать зернистые края гладкими и привлекательными. Ошкуривание и покраска прекрасно послужат этим целям.

            Что касается колец из расходного материала. Давайте забудем о них прямо сейчас. Они слишком маленькие для платформы основания. Возможно, что вы дадите их тому, кто будет делать Добсонианец меньшего размера. Или сделайте столик для бутербродов для обеденного стола или вращающийся столик для картофельного пюре.

6.2.3. Сделаем три кольца для «Самых Больших» телескопов.

            Кольца вторых клеток для телескопов с большей чем 25 дюймов апертурой делаются точно также как и для маленьких телескопов, за исключением того, что нужно сделать семь распорок. Четыре из них для поддержки крестовины а три остальных будут служить дополнительной поддержкой колец второй клетки.  Секрет в изготовлении вторых клеток состоит в том, что тонкий легкий пластик, деревянные кольца и распорки имеют очень малый вес. Как бы то ни было, даже легчайшая клетка может стать громоздкой при подъеме ее по лестнице и прикреплению к трубкам каркасной трубы если она свыше 25-дюймов диаметром. «Самые большие» телескопы требуют вспомогательное соединительное кольца, которое предназначено для того, чтобы держать восемь трубок каркасной трубы вместе. Почему так? В меньших телескопах наблюдатель взбегает вверх по лестнице со второй клеткой и линзами, держа их в стороне от лестницы и прикрепляет вторую клетку наверху полых трубок. Это прекрасно работает и быстро и просто.

            «Самые Большие» требуют другого подхода. Восхождение на лестницу со второй клеткой размером с огромный барабан и установка ее на трубки, довольно сложная задача. Например, вторая клетка 30-дюймового телескопа весит около 25 фунтов и имеет три фута в поперечнике. Поэтому существует опасность что наблюдатель может не удержаться и упасть прямо на зеркальную коробку.

            Безопасное решение состоит в сборке телескопа горизонтально. Стоя обеими ногами на земле, вы просто подходите со второй клеткой и подсоединяете ее к соединительному кольцу. Рисунки с 11.17 по 11.20 показывают, как это работает. Соединительное кольцо удерживает полые трубки вместе и также поддерживает вторую клетку.

6.2.4. Просверлим отверстия под распорки.

            Четыре распорки соединяют вместе два фанерных кольца. Сами по себе распорки это алюминиевые трубки, той же марки, которую вы будете использовать позднее при изготовлении каркасной трубы. Выемки, вырезанные под диаметр распорок, фиксируют и помогают распоркам правильно стоять и также предотвращают распорки от проталкивания распорок внутрь под напряжением крыльев крестовины. (Еще о распорках чуть ниже).

            Поставьте два фанерных кольца вместе и прижмите друг к другу. Поскольку, наружные края колец слегка закруглены, будет лучше смотреться, если расположить отверстия под распорки примерно на 1/8-дюйма внутрь от центра кольца. Просверлите 1/8-дюймовые отверстия  для размещения распорок через оба кольца в четырех точках. До того, как разъединять кольца, пометьте их ориентацию, чтобы  знать, какие пары отверстий сочетаются друг с другом. Затем, используя долотчатый бур или пробочное сверло, зазенкуйте  четыре 1 ¼-дюймовые отверстия под установку распорок, на глубину в  1/16 дюйма с одной стороны каждого кольца в помеченных вами точках.

            На нижнем кольце осталось четыре отметки между расположениями распорок, которые показывают где поместить зажимы для трубок каркасной трубы. Если вы уже сделали крепления для полых трубок, просверлите направляющие отверстия для болтов, которые в дальнейшем будут держать их вместе. Покрасьте, скрепите и отлакируйте оба кольца. Поздравляем! Кольца сделаны.

6.2.5. Изготовление распорок.

            Длинна, которую вы выбираете для распорок измеряется длинной второй клетки. Для предотвращения попадания прямого света на  второе зеркало или окуляр на 20-дюймовом телескопе вторая клетка должна быть минимум 12-ти дюймов длинной и пропорционально больше на телескопах с большей апертурой. Приводим приблизительное правило для расчета:

Нарезать распорки нужно так, чтобы они составляли 60% от диаметра главного зеркала.

            Для 25-дюймового телескопа, к примеру, нужны распорки длинной 0,65 умноженное на  25 или 15 дюймов. Это правило для расчета не обеспечивает полное избавление от неприятностей. Пуристы рекомендуют что затруднения начинаются выше и ниже клетки на по меньшей мере один полный диаметр главного зеркала, что в результате дает нам в 20-дюймовом телескопе вторую клетку в 40 дюймов длинной. Подумайте об этом: для того чтобы собрать телескоп, вам нужно доставить вторую клетку ночью по лестнице самостоятельно. Длинна, рекомендуемая нами, проще для переноски и обеспечивает защиту от помех, адекватную месту, где вы проводите наблюдения.

            Главная причина завуалированного изображения состоит в попадании прямых лучей света, проходящих через верх телескопа – противоположно визиру. Такую неприятность можно блокировать при помощи защиты из Кайдекса, которая обычно блокирует ее при помощи защитного чехла по всей длине каркасной трубы. Если Кайдекс над визиром простирается на 1/3 диаметра главного зеркала над центром визира, свет не сможет достичь окуляра. На 20-дюймовом телескопе, расположение крестовины и второго зеркала должна быть на расстоянии по меньшей мере семи дюймов от верхнего края второй клетки.  На очень больших телескопах вы можете поместить дополнительную световую преграду от короткого конца Кайдекса напротив визира наверху трубы. Прикрепите эту дополнительную защиту на липучке, чтобы иметь возможность быстро ее удалить. (см. Рис. 12.11.).

            Распорки разделяющие два фанерных кольца, делаются из той же марки алюминия, что вдальнейшем пойдет на изготовление каркасной трубы. Мы рекомендуем использовать алюминиевые труки 1 ¼ - дюйма Внешнего Диаметра (ВД) для телескопов  от 22-дюймов и меньше, 1 1/2-дюйма ВД для  24 – 30 – дюймовых телескопов и 2 – дюймовые ВД для  32, 36 и 40-дюймовых. Трубы диаметром 1 ¼ доступны в большинстве хозяйственных магазинах или складах и продаются шестифутовой длины. Толщина стенки должна быть около 0,055 дюйма.

            Можно легко нарезать тонкостенный алюминий при помощи устройства под названием труборезка. Вы можете купить такую прямо в хозяйственном магазине за 20 долларов. Такая нарезка позволит получить трубы нужной длинны гораздо точнее, чем вы сделали бы это при помощи ножовки. И лучше вам приобрести такой инструмент, поскольку он понадобится вам потом, при нарезании труб каркаса.

            Расположение отверстий крестовины зависит от размеров крестовины, которую вы заказали. Обычно, отверстия проделываются в 1-ом – 2-ух дюймах от верхних концов распорок. Это значит, что верхний конец крестовины и держатель второго зеркала лежат примерно на 1 ½-дюйма вглубь второй клетки. После того, как вы отрежете четыре распорки нужной длинны, просверлите монтировочные отверстия для крестовины.

6.2.6. Прикрепление распорок к кольцам.

            Вставляется винт, который используется для прикрепления алюминиевые распорок к кольцам второй клетки. Не нужно эпоксидной смолы для крепления трубки к дереву, также нет необходимости в винтовой заглушке, которую нужно запрессовывать в трубу. Винтовая вставка это имеющийся в наличии металлический «цветок», который вы засовываете в трубу и — престо — проблема устранена.

            Просто вдавите каждую винтовую вставку в каждый конец каждой распорки. Пропустите короткий болт через отверстие, просверленное в расходной деревяшке, поместите на болт гайку и при помощи молотка вставьте на место — однажды вставленная, она никогда больше не вылезет. Есть даже более хороший способ поместить гайку на сверлильный станок (само собой станок не должен быть запущен) и вращая, поместить в зажим. Установив трубу на сверлильный станок и задавить вставку внутрь прижимая  рукой зажим сверлильного станка.

            Сейчас вы можете прикрепить кольца к концам распорок, используя обычные ¼ - 20 на 1 ¼ винты. Подобные винтовые вставки прекрасно позволят вам в будущем разобрать конструкцию, если вам понадобится переделать часть телескопа. Винтовые вставки дешевы, всего по 55 центов. Они ничего не весят и выпускаются разных размеров и под разную резьбу.

            После того, как вы вставите ее  в каждый конец распорки, присоедините вторую клетку, пропуская подходящего размера винт через кольцо в винтовую вставку распорки. Поздравляем! Вы только что сделали прочную, очень легкую «клетку»  для второго зеркала и визира.

6.2.7. Визирная плата.

            Визирная плата это ¼-дюймовой толщины кусок Балтийской Березы или схожей высоко-техничной фанеры с защитой деревянной полоской с каждый стороны. Не ленитесь, используя толстую фанеру: мы стараемся сделать вторую клетку насколько возможно легкой.

            Визирная плата аккуратно вписывается между двумя кольцами второй клетки. Просверлите отверстие для визира. Убедитесь, что отверстие визира указывает прямо на держатель второго зеркала. Чтобы убедиться в аккуратности, установите держатель второго зеркала так, чтобы было дополнительное расстояние в ¼ - дюйма между визиром и втулкой крестовины. Таким образом, если вы слегка промахнулись с отверстием для визира, вы сможете переместить держатель второго зеркала, чтобы компенсировать это.

            Расположение платы визира должно быть точно между  двумя распорками. Зафиксируйте ее каким-нибудь древесным клеем и парой шурупов с каждой стороны.

6.2.8. Установка кожуха из Кайдекса.

            Вы можете использовать любой тип пластика или металла внутри второй клетки, но мы строго рекомендуем Кайдекс. Кайдекс не дорог. Водонепроницаем. Его просто резать и сверлить. Он темный внутри (для поглощения света) и блестящий снаружи (поэтому хорошо выглядит). Он полностью черный по всей толщине, поэтому, если вы его оцарапаете, он останется черным. Его можно прикрепить при помощи липкой бумаги.  Он сохраняет свою форму.

            Кайдекс продается в 4 на 8 футовых листах в девять слоев  по 0,028 дюйма толщиной. Вы ведь захотите 0,028 черный легкий защитный материал для второй клетки: это стоит 38$ за лист. Его первоначальное предназначение — покрытие стен. Он не так вминается, как алюминий и при этом почти также легок. Если вы хотите проявить творчество, то Кайдекс доступен во всех цветах радуги и с пятью видами поверхности. И, как вы вскоре согласитесь, он может быть легко разрезан ножом и просверлен сверлами.

            Но знайте, Кайдекс деформируется при 180⁰ Фаренгейта. Если вы обернете ваш телескоп в этот пластик под горячим дневным солнцем на звездной вечеринке, то тепличный эффект свернет ваш Кайдекс.  Всегда покрывайте вам телескоп повсеместно встречающимся голубым пластиком.

            Вы можете также использовать Кайдекс в другом месте вашего телескопа, например, чтобы удерживать на месте плавающие треугольники плавающей клети. Вырежьте 2-ух дюймовой ширины кольцо и прикрепите его двухсторонней клейкой бумагой к углам треугольников, Кайдет предохраняет треугольники от вращения, давая им при этом возможность двигаться в заданном диапазоне.

            Двухсторонняя клейкая бумага используется для прикрепления Кайдекса к второй клетке. Подобная бумага имеет разные варианты. Покрывающая ткань бумага, 3М уплотняющая бумага и бумага для автомобилей прекрасно подходят для наших целей. Купите ее шириной в ½ дюйма, которая как раз подойдем для удержания Кайдекса изнутри.

            Отрежьте кусок по длине, используя формулу окружности: С = хВД_вк. Для 20-дюймового телескопа с кольцами в 21 дюйм, 21 равняется 66 дюймов. Отрежьте кусок этой длинны на пару дюймов длиннее чем длинна второй клетки.

            Кайдекс мягкий сам по себе — он расширяется при нагревании. Накладывание его на вторую клетку в жаркий день или жаркой комнате может создать проблемы. Так как при взаимодействии с температурой, ему достаточно холодной ночи, чтобы открепиться от внутренней поверхности  колец. Когда вы прикрепляете его на место, он отходит где-нибудь с другой стороны. Это дурдом. Будьте умны. Возьмите кусок Кайдекса и положите в холодильник. Или подождите холодной ночи или дня, когда можно все сделать.  Когда он нагреется, у вас получится хороший, тугой щит.

            Обертывание Кайдексом внутри второй клетки это довольно хитрая задача. Если вы хотите заново изобрести колесо, тогда вы свободны делать все, что захотите, но если хотите сохранить время и материалы, уделите внимание следующему.

            Нанесите  тонкий слой клея на внутренние край фанерных колец и дайте ему высохнуть. Клей дает лучшее сцепление для клейкой бумаги. Поместите слой двухсторонней клеящейся бумаги на внутреннюю поверхность обоих колец и удалите защитные полоски. На внутренней стороне визирной платы, отметьте карандашом, начальную линию, перпендикулярную фанерным кольцам. Расположите двухстороннюю бумагу, согласно этой линии.

            Положите вторую клетку визирной платой вниз на верстак. Поместите рулон Кайдекса в начальную точку. Помните, темной поверхностью внутрь, а блестящей наружу. Начиная позади визирной платы из начальной линии, проведенной карандашом, разворачивайте сверток. Равномерно прижимайте конец свертка к фанерным кольцам.

            Постепенно разворачивайте сверток по окружности второй клетки, поворачивая клетку по мере продвижения работы. После прохождения всего пути, осторожно удалите острым ножом излишки пластика сверху и снизу второй клетки.  Постарайтесь не повредить деревянную поверхность ножом. Если по мере наложения кайдекса вы скосили где-нибудь, лезвие просто не захватит этот район.

            Существует и другая хитрость. Несмотря на то, что Кайдекс довольно упругий, когда его мнешь или сильно бьешь на нем появляются тупые, белесые пятна.  В таком случае  нагрейте слегка поврежденную площадь, очень, очень, очень аккуратно при помощи горячего воздуха или паяльной лампы и отметины волшебным образом исчезнут. Однако помните, если вы нагреете Кайдекс слишком сильно, то в нем образуется дыра. Применяйте этот метод очень осторожно.

            6.3. Соединительное кольцо для «Самых больших».

Соединительное кольцо это одно фанерное кольцо, того же диаметра, что и во второй клетке. Соединительное кольцо имеет восемь крепежных оснований для трубок каркасной трубы с обоих сторон, захваты которые позволяют легко прикрепить к нему вторую клетку. (Подобные захваты можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, на разных снабженческих базах и в компании Reid Tool Supply. Они широко используются на ящиках с инструментами, чтобы держать их крепко запертыми).

Соединительное кольцо легкое — всего пять фунтов для 36-дюймового телескопа — поэтому вы можете затащить его на высокую лестницу одной рукой, установить сверху трубок и прикрепить все трубки в нужных местах. Смотрите Рис 11.17  и 11.18. Установив соединительное кольцо, которое удерживает трубки каркаса вместе, вы можете безопасно опустить трубу в горизонтальное положение. Не нужно волноваться о том, что трубки погнуться или выскользнут или расколется кольцо, так как восемь точек крепления на нем держат нагрузку.

            Прикрепление к соединительному кольцу короткого каната с крюком безопасности на конце, это тоже самое, что используется для выгула собак. После приведения телескопа в горизонтальное положение, вы можете прикрепить кольцо к тяжелому объекту на земле. Цементный блок, низ вашей лестницы, бампер автомобиля или что-нибудь еще, что может удерживать ваш телескоп.

            Вторая клетка, имеет пару крюков на нижнем кольце, так как вы подносите вторую клетку  сверху и  подвешиваете ее на соединительных крюках. Освободив таким образом руки, вы можете установить все защелки. После того, как вторая клетка закреплена, вы можете установить свой телескоп в нужную точку для наблюдений.

            Теперь насчет разборки. Самую важную вещь, которую следует помнить, это то, что канат безопасности от соединительного кольца следует прикрепить к чему-нибудь тяжелому на земле до того, как удалять вторую клетку. Поскольку, как только вы  удалите вторую клетку телескоп станет очень разбалансированным.  Вы можете получить травму или сам телескоп может повредиться, резко уйдя вверх.

            Для гарантии безопасности мы настоятельно рекомендуем прикреплять второй канат от соединительного кольца ко второй клетке. Если вы забудете закрепить телескоп канатом к земле, разбалансированный телескоп пойдет вверх, как только вы удалите вторую клетку, а второй канат предотвратит это.

            Нужно прикреплять вторую клетку на соединительное кольцо всегда одинаковым образом. Простейший способ в осуществлении этого, иметь пару наводящих шпилек. Шпильки это ничто иное, как пара ¼ - 20 крепежных болтов расположенных на нижнем кольце второй клетки, размещенные под углом 180 градусов и выдающиеся вперед настолько, чтобы пройти через соответствующие отверстия в соединительном кольце, соединяя их вместе. Когда вы собираете телескоп, установите болты точно в отверстия соединительного кольца и вы получите точную юстировку.

            Для предотвращения скольжения соединительного кольца по нижнему кольцу второй клетки, положите четыре обычных пластиковых прокладки на равном расстоянии по окружности нижнего кольца второй клетки. Прокладки около ¼ дюйма толщиной, и они действуют, обеспечивая пространство для головок болтов, соединяющих распорки между второй клеткой и соединяющим кольцом.

            Располагайте прокладки ближе к защелками и вершинам трубок каркасной трубы насколько возможно, предпочтительно прямо под ними. Если вы не можете поместить их достаточно близко, кольца будут изгибаться и деформироваться по направлении друг к другу в местах крепления защелок. Если условно принять, что верх второй клетки это 12 часов, то установите два крюка на 11 и 1 часе. (Визир на 9 часов). Прикрепите страховочный канат на 6 часов.

            6.4. Установка устройств.

Несмотря на то, что ваша вторая клетка почти собрана, но возможно вы захотите произвести финальные шаги — добавив второе зеркало и визир — до того, как будете готовы прикреплять ее к готовым трубкам каркаса. Однако лучше подождать, так как ничего плохого не случится со вторым зеркалом или визиром, пока они лежат в своих коробках — поэтому пусть пока там и лежат. Только когда вы полностью будете готовы их поставить, сделайте так, и вы избежите большой вероятности заляпать их пальцами, оградите от любопытных детей и случайного падения на пол.

            6.4.1. Установка визира.

С тех пор, как вы просверлили отверстие в визирной плате для визира, он готов к установке. Вставьте его на место, вверните болты через отверстия в основании и все готово. Просто  — действительно, очень просто. Для проверки правильности расположения установите крестовину. Просверлите отверстия через кожух Кайдекса, затем пропустите болты  через каждую распорку для крепления на них крестовины. Затяните болты достаточно туго, чтобы крестовина издала прекрасный «звенящий» звук, когда вы дерните за крылья.

            Сделайте макет зеркала из плотной бумаги, для этого можете использовать фотокопию примера специального эллипса  в этой книге (рис.11.2.) и вырежьте его ножницами. Пример 45⁰ эллипса с младшей осью эквивалентен малой оси второго зеркала и имеет линии вниз на главную и малую оси.  Если вы планируете сместить второе зеркало, пометьте смещение, на некотором небольшом расстоянии вниз к главной оси эллипса. Установите макет в держатель второго зеркала с главной осью, ориентированной таким образом, чтобы центр смещения был ближе к визиру, чем истинный центр.

            Установите держатель второго зеркала во втулку крестовины. Убедитесь, что оставили 1/4-дюйма свободного пространства между втулкой крестовины и основанием держателя. Поместите приблизительно обманку, ориентируясь по визиру. Перекрестье в визире должно быть с пересечением главной и малой осей если вы не планируете смещение второго зеркала или с центром смещения, если вы собрались смещать второе зеркало. На рисунке 11.10 показано, как это работает.

            Если вы не видите превосходного расположения, не волнуйтесь. Это потому, что вы оставили некоторое пространство для регулировки. Двигайте второе зеркало вверх и вниз, пока пересечение не совпадет с истинным или смещенным центром обманки. Если визирная плата установлена не строго прямо, то вы можете добиться правильного расположения регулировкой визира. Если вы верно установили расстояния при помощи регулировки визира и второго зеркала по осям, вы должны видеть центр второго зеркала точно на пересечении грубой ориентации трубы.

            Если ориентация ошибочна и превышает смещение по оси на ½ дюйма или около того, вы что-то сделали не верно и возможно нужно изменить расположение второго зеркала, двигая крестовину. Лучше найти все неисправности сейчас, чем потом, но все же не слишком приятно сверлить новые отверстия для крыльев крестовины.

 (Назад)